Эпос в 69 фото.Прошлой осенью у меня на работе выдался совершенно пустой день, я перечитала все новости и решила посмотреть, куда есть дешевые билеты. Были в Касабланку на 8 марта. Стала читать форум Винского, втянулась, набросала маршрут, посчитала бюджет: 10 городов, 2180 км, 31,5 часа за рулем, 14 дней, 250 тысяч на двоих. В блокноте большими буквами заметка: "Где парковать машину?" Читаю дальше: на дорогах берут взятки, парковщики обманывают, гопники требуют денег за "охрану машины", а если не заплатишь, то всячески вредят. "Нет, я к такому не готова", - подумала я и плюнула на эту затею. Я вообще всегда стрессую, когда приходится машину за границей брать, а в такой дали от цивилизации так и вовсе страшно рисковать. Идею с Марокко похоронила.
В июле у меня на работе выдался совершенно пустой день, я перечитала все новости и решила посмотреть, куда есть дешевые билеты. Залезла на сайт Чип-Трипа и первый же пост, который попался мне на глаза, бы про Марокко: набирали группу в экспедицию. Я нашла свои записи: тот же маршрут, те же города, та же программа. Даты практически совпадают с предстоящим отпуском мужа. Цена не сильно выше, чем то, что я себе насчитала. Звоню узнать: да, есть один свободный "дабл". Прошу поставить бронь, высылаю все документы, а на следующий день мы мчимся в офис Чип-Трипа, подписываем договор и вносим половину стоимости. Главное - долго не думать, чтобы не передумать
Все, с кем я обсуждала эту поездку, удивлялись: "Что ты там забыла? Там же пустыня, верблюды и арабы с автоматами". Я пыталась переубеждать, но в глубине души сама так думала и боялась, что люди окажутся правы. Отзывы в интернете были совершенно противоречивые, фотографии из реальных путешествий - тоже. Мне вообще главное, чтобы было визуально красиво, и если будет некрасиво, то поездка испорчена. А еще я не люблю грязь. И приставучих арабов. И жару. И песок. Да и к верблюдам до этого момента всегда была равнодушна.
День 0. Дорога из аэропорта Касабланки до Эс-Сувейры оказалась скучной и некрасивой, за окном только голая земля. По пути обсуждали, что в Марокко нет алкоголя, и я подумала: "Да нет, фигня какая-то, такого не может быть, я нигде не читала про такое", - но первая же остановка на ужин в придорожном отеле это подтвердила. Мало того, что я спала всего два часа; мало того, что меня не покормили в самолете; мало того, что после 18 часов в пути не дают выпить пива, так еще и поели мы в этой забегаловке очень дорого и очень невкусно, а в туалете тетушка содрала с меня 100 рублей за посещение вместо 35, просто выкрала монетки из рук, пока я пыталась в них разобраться. В Эс-Сувейру мы приехали поздно вечером. От кого-то из группы поступило предложение выйти прогуляться, но я решила, что не буду еще больше портить впечатление от страны прогулками по грязной злачной ночной медине, а лучше спокойно перебешусь, высплюсь и начну знакомиться с Марокко, будучи в нормальном состоянии. Зубы чистила бутилированной водой. Едва теплая вода из душа текла тонкой струйкой. В окно светил фонарь, а в переулке орали арабы. В комнате холодно. Подушка жесткая. Нет, я не смогу тут спать. "Зачем я сюда приехала?!" - подумала я и отключилась; даже от криков муэдзина в шесть утра не проснулась.
День 1. В 9 утра встретились на завтраке. Оказалось, что "столовая" находится на крыше. Мы жили в риаде; это тип традиционного марокканского дома, в котором комнаты расположены по периметру здания, а в центре находится открытое пространство, иногда перекрытое сверху крышей или навесом, а иногда просто под открытым небом. Горячий кофе с молоком, вездесущий мятный чай, апельсиновый сок, булочки, мед, варенье, масло, хлеб, блинчики - просто и сытно. Хорошо выспаться и вкусно поесть с видом на соседние крыши, с чайками на парапете, ярким солнцем и свежим морским ветром в волосах - этого вполне хватило, чтобы настроиться на правильный отпускной лад.
2.
3.
Поскольку Эс-Сувейра - город портовый, то первым делом мы направились в порт. При входе на территорию - открыточные виды: древняя португальская крепость, синие лодочки, сети, рыболовные снасти. Чайки и котики, не замечая друг друга, шныряют между людьми в поисках рыбки или рыбьих потрохов - кому как повезет. На тюках, завернутых в сетку, сидит колоритный мужичок (тот случай, когда непонятно: человек бездомный или хипстер) и предлагает фото с собой за бакшиш.
4.
5.
6.
Идем дальше по пирсу. Этот порт не туристический и не торговый, сюда не заплывают круизные лайнеры, тут обитают только рыбаки. Каждую ночь они на своих синих лодках уходят в море, а с утра возвращаются с уловом и раскладывают его здесь же на прилавках. Вонь стоит невероятная. Одна девочка не выдерживает и заматывает нижнюю часть лица платком; я держу у носа прядь волос: хорошо, что недавно красилась, и запах краски еще не выветрился. Не выдерживаем этой красоты и выходим с территории рыбаков. Перед нами человек купил и везет на велосипеде целую рыбу-меч. А что такого?
7.
8.
Наша группа идет гулять вдоль океана в поисках пляжей для купания, а мы с мужем возвращаемся в медину - старый город, обнесенный стенами. Медина Эс-Сувейры внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО; она небольшая, светлая и приветливая, стены домов выкрашены в синий и белый цвета, во всем ощущается близость океана. Днем он отступает от стен города, обнажая пористые камни, а вечером вода приливает вплотную к стенам.
9.
10.
День 2. Первый день у нас ушел на осмотр медины, а во второй мы присоединились к остальным и пошли на пляж, но я еще дома смотрела панорамы пляжа на гугл мэпс, и что-то меня увиденное не вдохновило на купание. Мутная вода и постоянные волны, песок, верблюды, серферы; не очень пляжная обстановка. Поэтому мы засели на террасе кафешки с соком и книжкой: не каждый день удается почитать с видом на океан. Эс-Суэйра в свое время стала центром притяжения художников, музыкантов и прочих хиппи, и в городе действительно есть что-то такое расслабляющее и вдохновляющее, это не совсем типичное Марокко.
Всей толпой решили попробовать все-таки поесть морских гадов в порту, потому что ну как так - приехать в портовый город и не поесть рыбы на развале? При входе на территорию порта разворачивают маленький фудкорт с десятком кафе и готовят то, что сегодня поймали. Кто-то ради шутки решил протереть салфеткой свою тарелку; салфетка стала равномерно-серой. Я грустно вздохнула, вспомнила, что взяла с собой половину аптечки, поела и выжила. Выжили все. Собственно, после этого закончились мои приколы с чисткой зубов бутилированной водой.
В городе очень много котиков. Они везде, на каждом стуле, на каждом прилавке, люди с ними разговаривают, кормят их и любят. Котики отвечают полным равнодушием и даже не поворачивают ухо на "кис-кис". Да, мне уже гораздо позже папа сообщил, что в арабском языке "кис" - это неприличное слово; неловко, учитывая, что мы толпой в 11 человек неделю ходили и кискали XD
Научилась торговаться. Сколько? - 500. - Я планировала потратить 200. - Давай за 400. - Нет, 200. - Ок, 300. - Нет, 200. - Нет. - Ну я пошла. - Ладно, давай 200. Когда такое происходит, и ты выторговываешь больше половины цены, все равно остается чувство, что тебя поимели: ведь если тебе продали за 200, то наверняка местному то же самое продадут за 50?
11.
Накануне мы нашли подпольный бар на самой окраине медины, в злачной подворотне. Просто дырка в стене, а возле нее трутся три подозрительные личности, и ты идешь и думаешь: интересно они меня будут грабить или убивать? А они тебе такие вполголоса: "Beer?" - и хочется сразу расцеловать этих прекрасных людей. Бар очень атмосферный, подают только алкоголь и бесплатную закуску к нему: нут или чечевицу. Атмосфера наших крафтовых баров, но только контингент постарше; эдакие "Все твои арабские друзья". Вернулись туда и во второй вечер после просмотра заката со стен бастиона; хотя нашли еще пару мест с алкоголем, этот бар (как его прозвали наши девушки, "вонючий") прям запал всем в душу.
12.
День 3. Попрощались с Эс-Сувейрой и поехали в Марракеш. Между городами всего 200 километров, и на пути нужно было сделать кое-что критически важное, а именно - сфотографироваться с козюлей. Год или около того назад я случайно наткнулась на фотографию девушки с козленком на фоне дерева, усеянного козлами, и тогда-то и решила, что мне нужно в Марокко. На юге страны растет местный эндемик - аргания: небольшое кривоватое и колючее дерево с мелкими листочками и плодами, косточки которых содержат очень ценное аргановое масло. Так вот, козюли на вольном выпасе имеют привычку забираться на эти деревья и жевать листву (и кто их может в этом винить: на земле вся трава выжжена солнцем). Говорят, на пути между Эс-Сувейрой и Марракешем самая большая вероятность встретить дерево, облюбованное козлами. Да. Я потом пересмотрела миллион фотографий и подтверждаю: так и есть; только все умалчивают, что это одно и то же дерево, на которое каждое утро пастух загоняет дюжину козлов, а желающим сфотографироваться за 100 дирхам вручает в руки маленького козюленьку. Наш водитель сразу сказал, что это фейк, но мы вряд ли увидим что-то другое. Чтобы посмотреть на настоящих вольных козлов на деревьях, нужно сворачивать с трассы и блуждать по рощам, надеясь на удачу, так что пришлось обходиться тем, что дают. Фото с козленком сделано, я довольна.
13.
14.
Марракеш называют красным городом, преобладающее большинство построек в здесь рыжего или красного цвета, дома в медине строились из красной глины и сохранили этот цвет, символ города - минарет мечети Аль-Кутубия - тоже имеет розоватый оттенок.
Первый вечер мы посвятили старому городу; вместе пообедали, разделились и пошли блуждать по улочкам. Я как будто попала в восточную сказку! Сейчас могу сказать, что на мой вкус в Марракеше самая красивая из медин, она достаточно просторная и довольно масштабная: если продают ковры, то это целое ковровое царство, если лампы, то ты как будто в лампе Аладдина оказываешься. Такой огромный гранд-базар, очень колоритный, но при этом относительно современный и довольно спокойный, тебя не хватают за руки и не особенно пристают с "купи-купи". Например, в лампы меня затащил продавец; мы там фотографировали и так, и сяк, я уж думала, что он сейчас начнет просить денег, но он просто попрощался и пожелал хорошего дня.
15.
16.
Но самое сердце Марракеша - это даже не старые улочки, а площадь Джамаа-эль-Фна; ее культурное пространство внесено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Днем она почти пуста, только кое-где сидят женщины, разрисовывающие туристов хной, или заклинатели змей; еще сюда нужно приходить за соками: в несколько рядов стоят одинаковые прилавки с фруктами, и когда проходишь мимо, из каждого тебе кричат, машут и протягивают стаканчик на пробу. Главное - заманить тебя, и ты уже не сможешь уйти с пустыми руками, глаза разбегаются от количества фруктов. Самое крутое - попросить большой стакан с фруктовым миксом со льдом: в жаркий день этим вполне можно наесться; такое чувство, что они просто кидают в блендер все подряд - от апельсинов и гранатов до манго и авокадо, - и получается ну очень вкусно. А стоит это удовольствие всего 140 рублей за 400 мл.
Вечером же площадь оживает, одна половина заполняется уличными кафе, другая - всяческими активностями: жонглеры, факиры, барабанщики, фотографы с обезьянками, рассказчики. Люди собираются группами в кружок, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то играет в какие-то странные игры, кто-то водит хороводы... А мы такие идем мимо всего этого и думаем: "Как тяжело развлекаться бедным людям, когда пить нельзя XD" Мы уже умные: при въезде в Марракеш попросили водителя остановиться в супермаркете Carrefour и закупились вином. Штопора в продаже не оказалось (но к этому я еще вернусь). Вечером устроили спонтанное застолье всей группой; хостер всячески переживал из-за того, что мы шумим, и говорил, что пить вообще-то плохо; мы переместились на крышу риада, но шуметь не перестали. Это одновременно плюс и минус больших компаний: всегда весело, но вечно мешаете окружающим.
17.
День 4. Этот день был, кажется, самым культурным в нашей поездке. С самого утра наш организатор повела нас в три дворца; мы немного не сориентировались, и к нашей толпе подошел местный и начал расспрашивать, откуда мы и куда идем; мы, как умные туристы, поняли, что нас сейчас будут разводить на деньги, и замахали на него руками, на что он показал висящее у него на шее удостоверение и сказал, что это его работа, ему платит администрация, и вся информация бесплатная. Ок, рассказал нам, в каком порядке лучше посещать дворцы, как пройти к первому из них, сказал избегать попрошаек и помахал на прощание.
Первым был дворец Бахия; он совсем не впечатлил. Комнаты пустые, без мебели, мозаика достаточно скромная, сады красивые, но маленькие, да и вообще от дворца ждешь, что он будет большим и торжественным, а Бахия - это скорее усадьба, чем дворец; просто комплекс одноэтажных построек. В тесных помещениях и на узких дорожках было очень много туристов, так что мы пробежали его быстро, толком не поразглядывали декор.
18.
19.
Следующей точкой был дворец Эль-Бади, точнее, его развалины. Но в Эль-Бади действительно ощущается величие, мощные стены и подземные катакомбы намекают на то, что тут было что-то грандиозное. На самой высокой из сохранившихся стен гнездятся аисты, в саду гнездятся котики. В принципе, тоже не must-see, но если выбирать между Бахией и Эль-Бади, я бы выбрала второй.
20.
Дальше была усыпальница саадитов, но в нее мы с мужем не пошли. Я никак не могла найти почтовый ящик и таскалась с открыткой в руке, было жарко, я хотела чудо-сока, да и платить очередные 7 евро с носа за невпечатляющий музей не хотелось, поэтому мы отделились от группы и пошли в медину, договорившись встретиться через полтора часа в саду Мажорель.
И вот сделали мы все свои дела, даже в отель забежать успели и бросить куртки (утром выходишь в +15, а к обеду становится +30, а ты, как дурак, в куртке), и пошли в сторону сада. Где-то за километр до него нас останавливает местный, спрашивает, куда мы идем, я отвечаю, что в сад Мажорель, он говорит, что дорога перекрыта, и нам надо пройти вон туда. Я вспоминаю милого утреннего дядечку, который нам объяснил дорогу ко дворцу, вижу, что у этого тоже висит на шее удостоверение, и спокойно иду за ним через перекресток, надеясь, что он мне покажет направление и попрощается; но он почему-то начинает бежать вперед нас, параллельно меня забалтывая, я пытаюсь следить за дорогой по maps.me, и тут понимаю, что мы вообще непойми где, мы ушли с улиц и идем по дворам, вокруг ни души, и муж такой: "Слушай, нас сейчас ограбят". Тут уже и мне стало страшно. И я не придумала ничего лучше, чем спросить: "Экскьюзми сер, а куда мы идем? Вы что, собираетесь нас убить?" XD Чувак останавливается, показывает мне за спину, поворачивается, показывает еще в два угла дома и говорит: "Камеры. Если я вас убью, меня сразу арестуют". Реально, даже в самых злачных убогих уголках медины у них стоят камеры! Меня немного отпустило, но тут уж я сообразила, что мы идем минут 10, и явно человек не просто так на нас время тратит; так и вышло: "Все, дальше направо, налево, налево, направо, через дорогу, с вас 200 дирхам". Это почти полторы тысячи рублей, на минуточку. Я как давай возмущаться, что не собираюсь ему столько платить, он мне тычет в лицо своим удостоверением и кричит: "Я гид! Это мой тариф!" - я ему кричу, что нам такой же гид сегодня бесплатно помогал, а из дверей на нас уже начинают выглядывать подозрительные личности, а мы все еще стоим в подворотне, я ищу взглядом камеры и не нахожу XD Короче, поорали и сторговались на 50 дирхамах, что тоже немало за услугу, которая нам была не нужна, потому что, конечно же, никакая дорога не была перекрыта. Такой вот я лох-турист.
До сада мы все же добрались, и я даже перестала расстраиваться из-за нашего помогайки, настолько красиво оказалось в саду. Изначально вилла принадлежала художнику Жаку Мажорелю, который увлекался ботаникой и собрал в своем саду растения со всех пяти континентов; после смерти художника дом с садом были заброшены, а в 80-х годах Ив Сен-Лоран и Пьер Берже выкупили участок и привели его в сегодняшний вид. Сад совсем маленький, его территория - около одного гектара, но при этом в нем много всего и есть на что посмотреть. Правда, и плотность туристов на квадратный метр очень велика. Вилла выглядит волшебно, а если одеться в желтое, то получатся очень крутые фотографии на фоне синих стен
21.
22.
23.
День 5. Начало Большого Путешествия В Пустыню. В 9 часов мы выехали из Марракеша в город Бульман Дадес, который был просто перевалочным пунктом по пути в Мерзугу - город на окраине пустыни. Первые 4 часа пути я честно проспала и проснулась только когда мы подъехали к ксару Айт-Бен-Хадду. Нас привезли на смотровую площадку, чтобы сфотографировать панораму города, а вот в сам город решили не завозить, мотивируя это тем, что не было времени (хотя останавливаться по дороге каждый час на 10-15 минут время было, бу). А на самом деле городок настолько живописный, что в нем снимали очень много фильмов - от "Лоуренса Аравийского" до "Принца Персии", - и я бы хотела погулять по нему. В городе Варзазате неподалеку от Айт-Бен-Хадду находится одна из крупнейших в мире киностудий - Atlas Studios (да-да, там снимают не только берберское кино, но и вполне себе гладиаторов и александров всяких).
24.
Легкий пустынный ветерок ласково треплет арматуру
25.
Закат мы должны были встречать у ущелья Дадес, но приехали туда уже после захода солнца, так что ничего в темноте не увидели. Зато по пути мы заехали в магазин ковров и потратили там почти час! Мы с мужем оказались хитрее и сбежали в самом начале, когда берберы-продавцы стали готовить чай, а вот остальных не отпускали, пока они не посмотрели полную презентацию ассортимента ковров. Это, кончено, было совсем возмутительно: ехать в магазин в ущерб местным красотам; так что мы попросили нашего организатора передать водителю, что это какая-то фигня, и мы очень злы. Водитель внял и обещал исправиться.
26.
Заселяемся в придорожный отель и собираемся на ужин. Еда в Марокко совершенно непредсказуема: я уж настроилась на очередную придорожную дрянную пищу, а вместо этого нам выкатили чуть ли не самый вкусный ужин за всю поездку. По большому счету, в 90% случаев я ела тажин или суп. Тажин - это керамическая посудина с крышкой-конусом для тушения и одновременно название блюда. Тушат в основном мясо с овощами или сухофруктами, иногда готовят кус-кус или морепродукты. Супы - или харира (почти как харчо по вкусу, но с чечевицей или нутом) или пюре; вкусные абсолютно всегда и очень сытные.
День 6. Водитель исправился и на следующее утро провез нас еще раз по всем панорамам, которые мы пропустили в темноте накануне, и завез в ущелье Тодра. Ущелье на всем протяжении (около 40 км) не сильно впечатляет, а вот последние 400 метров удались природе на славу: красные скалы высотой 160 метров практически смыкаются над головой, образуя просвет шириной всего 10 метров. На дне ущелья по гальке и белым валунам течет маленькая такая речушка; в некоторых местах ее можно перебежать, едва замочив ноги.
27.
На этой склейке первая фотография сделана не в ущелье, а еще при выезде из Марракеша, когда мы начали пересекать Атласские горы. Они прям красные-красные.
28.
Я выскочила из автобуса без куртки и очень сильно замерзла, хотела вернуться, но водитель уже куда-то укатил, а впереди было 40 минут свободного времени. Я была готова расцеловать бербера, который оказался тут как тут с кучей платков. Выбрала самый яркий и с бусиками на бахроме XD Спойлер 1: платок стал звездой инстаграма. Спойлер 2: я думала, в пустыню все едут с платками, чтобы красиво фоткаться, но оказалось, что это реально вещь первой необходимости для защиты от песка, и я так рада, что забыла тогда в автобусе куртку и купила эту шаль.
29.
Еще пара панорам по пути. Все городки в этой области одинаковые: красные глинобитные дома, пальмы, все это стоит на берегу реки.
30.
31.
По дороге заезжаем поесть, к нам приходит котик, обходим всех и останавливается у меня на коленях: мы с ним сошлись по цветовой гамме, видимо. Помните, как я не чистила зубы водой из-под крана в первый день? На шестой день я уже одновременно глажу бродячего котика и ем На следующем привале-перекуре девочки покупают платки (такое чувство, что, где бы ты ни находился, у тебя за спиной всегда стоит бербер, готовый продать тебе чертов платок!), и их учат повязывать их в berberian style. Я тоже пробую и внезапно начинаю говорить по-берберски и звать верблюда; тут папа пишет, что у нас есть родственник-бербер в Алжире. Все встает на свои места. Чуи, я дома!
32.
Наконец, приезжаем в Мерзугу, нас угощают чаем, мы собираем походные рюкзаки с
До лагеря мы ехали двумя караванами - 5 и 6 верблюдов. Дорога продолжительностью 40 минут казалась вечностью; верблюды - крайне некомфортабельный транспорт.
33.
Нам не повезло с погодой: небо затянулось облаками и поднялся ветер, поэтому не было красивого заката и даже красивых видов не было из-за дымки в воздухе. Песок исхлестал все голые участки тела. Нужно посмотреть на бербера и одеться так же: чтобы были полностью закрыты руки, ноги и лицо.
34.
35.
Лагерь представляет из себя десяток палаток-шатров на 4-6 человек, шатер со столовой, шатер-санузел (весьма приличный). Первым делом, как приехали, мы открыли бутылку вина. Тут же возник бербер и уставился на штопор, как на шайтан-машину: "Где вы это взяли?! Подарите нам! Нам нужно!" Как я уже писала, штопора не было даже в алкогольном Carrefour, и уж не знаю, где и как одна из наших спутниц его раздобыла, но она вцепилась в него мертвой хваткой: "Не отдам тербушон! Я его так долго искала! Я же больше не найду, а у нас еще столько вина! Нам он нужнее!" Бербер и так уговаривал, и эдак; я предложила обмен: мы вам тербушон, вы нам - 500 дирхам и двух верблюдов. Короче, пообещали оставить им этот штопор, а в итоге забыли про это напрочь и увезли его с собой. Но торговались горячо.
Когда совсем стемнело, вышли из лагеря, взобрались на бархан и улеглись в ряд. Очень странное ощущение. Я ждала красивое небо, но звезд было мало.
День 7. Утром нас разбудили в 5:30; ночь я практически не спала, потому что было холодно и очень сильно громыхало что-то снаружи. Была песчаная буря. Холод просто адский, а темно так, что хоть глаз выколи. За ночь ветер сдул всю мебель и ковры в лагере, все это валялось кучей во дворе, сонные обалдевшие люди ходили на ощупь и спотыкались, падали, чертыхались. Голос из темноты говорит мне: "Ты небо видела?" Я поднимаю глаза и... ааааа! Просто проваливаюсь вверх в это бездонное нечто. В черной синеве - миллиарды миллиардов звезд, видно каждую звезду во вселенной, видно каждое созвездие, виден Млечный Путь. Одинаково черно под тобой, над тобой, со всех сторон, и непонятно, ты стоишь, лежишь или споткнулся о стул, упал, свернул шею и уже умер.
Нас рассадили по верблюдам, и мы поехали в сторону цивилизации. Верблюды взбираются на барханы зигзагами. Я сидела на последнем верблюде в караване, и когда мой шел слева направо, авангард верблюдов уже поднимался на гребень справа налево, и я со стороны видела, как на фоне черного неба по одному вырастают еще более черные силуэты на длинных тонких ногах, зловеще заслоняя собой звезды, как будто какие-то демоны или инопланетные создания или слоны с полотен Дали. Полный сюрреализм и мысли: это правда происходит со мной? я не верю, что такое бывает.
36.
Где-то через полчаса стало всходить солнце, темнота резко сменилась светом. Мы сделали привал, нас ссадили с нашего транспорта, чтобы мы побродили и пофотографировали, но мне больше хотелось спрятаться поскорее куда угодно от этого собачьего холода; только не шутите про вспоротого верблюда. Мой верблюжик... скопирую прям текст из инстаграма, написанный по горячим следам: "Самый вредный, скандальный и капризный, последний в караване и самый маленький. В то время, как все остальные верблюды шли спокойно и слушались берберов, мой орал дурниной и огрызался, когда его пытались уложить, чтоб я залезла, постоянно не вовремя вставал и ворчал всю дорогу. А я трогала его ушки и гладила мягкую теплую шею". По-моему, он еще не был выдрессирован, как следует, и не понимал, что от него хотят, не понимал команд. Но это было прям до невозможности умилительно. Все потом спрашивали: "Тебе не страшно было на нем ехать?" А я рада, что мне достался именно он <3
37.
Попрощались с берберами, позавтракали в отеле, где накануне оставляли вещи, собрались, и начался самый долгий переезд Мерзуга - Фес, около 500 км и 8 часов в дороге. Пустынные красные пейзажи начинают разбавляться зеленью. Наконец-то становится интересно смотреть в окно.
38.
Настолько интересно, что я подгибаю под себя ноги и засыпаю. Просыпаюсь от криков: "Обезьянки! Ой! Ай! Смотрите, смотрите! Аааааах!" Мы проезжаем мимо национального парка, в котором живут берберские макаки маготы - единственные макаки, обитающие в диком виде вне Азии. Останавливаемся и высыпаем из автобуса, вычищаем свои рюкзаки и сумки от фруктов, которые прихватываем обычно на завтраках и обедах, кормим чувачков бананами, яблоками и мандаринами. У меня был единственный в жизни контакт с дикими обезьянами; меня тогда в Таиланде ограбили эти бандиты, так что я поначалу сторонилась маготов, а потом увидела, что они добрые, деликатные и спокойные, и уже бесстрашно подходила к ним вплотную и уговаривала попозировать. Телефон не украли - и на том спасибо.
39.
Это заповедник Ифран; сразу же проезжаем одноименный город. Как будто кто-то взял наш автобус и перенес в Швейцарию. Собственно, так Ифран и называют: марокканская Швейцария. Это университетский городок с аккуратной регулярной застройкой двухэтажными таунхаусами, весь в зелени, с аккуратными газонами, тротуарами, бордюрами. В октябре там золотая осень. Зимой - горнолыжный курорт. Сменяются все времена года. Было очень неожиданно увидеть такое климатическое чудо в Марокко.
40.
Приезжаем в Фес уже под вечер. Холодно и дождливо. Заселяемся в риад, занимаем все номера; еще один плюс большой компании: весь отель наш, можно шуметь Хостер рекомендует нам ресторанчик для ужина, объясняет, как туда пройти, потом машет рукой и говорит: "Лучше я вас провожу". Практически во всех городах нас либо встречает у входа в медину человек из отеля, либо ведет до отеля водитель. Самому с первого раза сложно (а иногда и просто нереально) найти дорогу в лабиринте узких улочек. Вряд ли кто-то вышел бы встречать двух путешественников, но группе из 11 человек такую почесть оказывают, и это здорово экономит время и нервы.
День 8. Фес - еще один имперский город Марокко наряду с Марракешем, Рабатом и Мекнесом. Имперские города - это бывшие столицы (Рабат - действующая) и крупные культурные центры. Медина Феса имеет кучу титулов: и крупнейшая в мире, и старейшая в мире, и самая большая пешеходная зона в мире... Разные источники говорят по-разному, но суть ясна. От себя могу добавить, что она самая запутанная: в ней 9500 улиц и практически не работает GPS. Чтобы за один день посмотреть город, мы взяли гида - местную даму, которая очень медленно, ясно и забавно говорила по-английски: "The old medina was built in 789. Seven-eight-nine". Ничего удивительного и тайного она нам, конечно, не показала, но зато за полдня мы прошлись по ключевым достопримечательностям, которые самостоятельно искали бы гораздо дольше. Нас привезли на смотровую площадку:
41.
Привезли к королевскому дворцу, ворота которого даже разрешили пофотографировать (в других городах с королевскими резиденциями все строже: не фотографировать, не подходить, не смотреть, не дышать).
42.
43.
Завезли в мастерскую керамики. Это прям какая-то напасть: все сотрудники туристической отрасли норовят тебя отвезти в прикормленный магазин, будь то водитель со своими коврами или гид с керамикой. От этого никуда не деться. Этот магазин оказался хотя бы интересным, нам действительно показали процесс изготовления посуды и мозаики, начиная от работы на гончарном круге и заканчивая инкрустацией серебром.
44.
После этого мы вошли в медину, и нас повели по узким улочкам. В Фесе они действительно узкие, кривые и запутанные, и кажется чудом, что человек так просто ориентируется в них. Когда мы вечером гуляли самостоятельно по тем же местам, уже узнавали какие-то места, и казалось, что все довольно просто. На третий раз, наверное, стали бы уже ходить, как местные. После экскурсии дама-гид показала волшебство. Мы попросили отвести нас куда-нибудь на обед, и она повела нас в трущобы, через темные тоннели, какие-то страшные подворотни, поворачивая через каждые два метра, и кто-то уже начал шептаться: "Нас сейчас ограбят", - как мы оказались в волшебном ресторане-риаде с фонтаном, мозаикой, канарейками, столами с белыми скатертями и официантами в крахмальных фартуках. Вот как они так умудряются?! И как человеку с улицы, туристу, находить все эти сокровища?
45.
46.
Нам показали две мечети (вход в абсолютное большинство мечетей Марокко немусульманам запрещен, так что смотрели только снаружи) и университет Аль-Карауин, древнейшее в мире постоянно действующее учебное заведение; отвели в музей искусства и ремесла обработки дерева Нейджарине и медресе (кораническую школу) Эль-Шерратин.
47.
48.
Поскольку вся медина - это строго пешеходная зона, куда нельзя заезжать даже на велосипеде, для перевозок используют гужевой транспорт: осликов, ишаков, лошадок и мулов (сын кобылы и осла! - изысканное оскорбление, по-моему).
49.
Но самая интересная достопримечательность Феса - это дубильно-красильные мастерские Шуара. Вся работа производится по средневековым технологиям: в каменных чанах шкуры очищают от шерсти с помощью негашеной извести, для размягчения кожу вымачивают в голубином помете с солью, потом мнут руками и ногами, погрузившись по пояс в этот волшебный раствор. Никакой химии, все натуральное. Вонь стоит совершенно непередаваемая. Нет, туристу, который смотрит на все это сверху, вполне можно дышать и без веточки мяты, которую выдают на входе (в порту Эс-Сувейры воняло, по-моему, хуже), но вот рабочие, которые сидят непосредственно в чанах, где вонь зашкаливает, - я не представляю, как они это выдерживают. Кожа в итоге получается красивая, мягкая, качественная, но то, что они из нее шьют, не выдерживает никакой критики. Дизайнера им нормального не хватает. Если уж очень хочется что-то из марокканской кожи, то лучше купить отрез и пошить что-то на заказ у адекватного портного.
50.
51.
День 9. Утром выехали в Шефшауэн, самый долгожданный город в поездке. Если по поводу остальных городов у людей расходятся мнения, и никто не испытал особого восторга ни от одного из них, то вот в Шавен влюбились все, не было ни одного равнодушного. Город расположен на склоне горы, и при подъезде к нему водитель остановил нас на смотровой площадке; уже издалека стало видно, что город реально голубой.
52.
Вся медина состоит из бесконечных лестниц и ступеней. Это известное правило: чем рельефнее город, тем он фотогеничнее и просто приятнее глазу, по нему интересно гулять. А теперь прибавьте к этому синие стены и разноцветные товары, развешенные на фоне этих стен. Готово, вы получили город-сказку.
53.
Шавен окружен горами, покрытыми лесом, поэтому здесь свежий воздух и много растительности, очень приятный мягкий климат.
54.
Нет никакого внятного объяснения, почему стены в Шавене синие, есть только теории. То говорят, что осевшие здесь евреи красили дома в голубой в знак приближенности к Богу; то говорят, что голубой - цвет терпимости и мира, а город исторически принимал много беженцев. Активно развиваться Шавен начал в XV веке, когда здесь осели изгнанные из Испании мусульмане и евреи. Сейчас в Шавене очень много испанских туристов (вероятно, из-за близости к Испании: из испанской Тарифы до Танжера легко добраться на пароме, а из Танжера до Феса - за пару часов на автобусе).
55.
Несмотря на то, что город такой красивый, популярный и единственный в своем роде, в нем самые дешевые цены за всю нашу поездку. В туристической Эс-Сувейре за условный тажин просили 100 дирхам (10 евро), в Шавене - 40; а суп хариру здесь можно съесть за 5 дирхам (35 рублей, Карл!) в кафе на главной площади. За 4 евро я ела настолько божественно вкусные креветки в тажине, что чуть не слопала сковородку; уже только ради них стоит вернуться. На каждом углу предлагают гашиш и марихуану, с этим проблем тоже нет. Вонючий бар мы нашли и с удовольствием провели там оба вечера. Собственно, становится понятно, почему испанцы любят Шавен
56.
День 10. Когда я читала про Шавен и смотрела фотографии, я представляла, что в городе есть пара улочек, выкрашенных в синий, но оказалось, что синий действительно весь старый город, вот вообще весь. Он настолько синий, что, когда поднимаешь взгляд от домов, небо в солнечный день кажется серым. Интересно гулять и заглядывать в арки и подворотни, за неприметным входом может скрываться симпатичный дворик. Вот один дворик облагородили и берут за фото 5 дирхам, и ты такой думаешь: "Тут что, мало синих двориков? Зачем мне платить?" - но все равно платишь, потому что синих двориков много не бывает XD
57.
58.
Пришло время поговорить о котиках. Шефшауэн - это самый кошачий город в Марокко. Да простит меня Стамбул, но мне кажется, в Шефшауэне котов больше. Местные их любят, кормят и поят, лечат, ухаживают. Котики в ресторанах забираются на руки, и официант уточняет, не мешает ли этот засранец? Маленьким котятам высыпают корм, они набрасываются на него, но тут же забываются и начинают прыгать друг на друга; когда ты маленький, то очень сложно решить, чего ты хочешь больше: поесть или поиграть. Деловой кот пересекает площадь с гордо поднятой головой, держа в зубах здоровую рыбину; угостили или стащил? Хочешь купить сувениры, но на них спит кот: извините, все, что под котом, не продается, пока он не встанет.
59.
60.
Шавен очаровательный. Он достаточно маленький, и одного полного дня хватает, чтобы полностью его обойти. Как ни удивительно, но городу до сих пор не присвоен статус культурного наследия ЮНЕСКО, но Шавен активно борется за это, восстанавливая исторический облик и продолжая красить дома в синий.
День 11. Чего вообще можно было ждать от дальнейшего путешествия после посещения его жемчужины? Особенно когда едешь в Рабат - столицу, деловой и рабочий центр. Я вообще не поняла, почему и зачем Рабат включили в программу, проигнорировав Касабланку. А если уж останавливаться, то для него было бы достаточно половины дня. Мы приехали в обед и до вечера просто бродили по старому центру. Медина совершенно некрасивая. Купила апельсиново-манговый сок - оказался невкусный (в него зачем-то насыпали сахар). Пыталась выбросить его - не смогла найти урну, пока не вышли из медины. Улицы во всем Марокко очень грязные, и только под конец я поняла, что у них тупо нет урн, вот и бросают все на тротуары, себе под ноги. Ну и в принципе у меня есть непонимание культуры мусульман: по десять раз на дню мыть ноги, а потом выливать помои за свой порог.
Выход к океану перегорожен... кладбищем. Мы не рискнули идти через него и шли в обход, но некоторые из нашей группы прогулялись по нему и говорят, что оно "веселенькое" Мы же спустились к океану по дороге, посидели на камнях, посмотрели на закат и ушли обратно в город искать бар. Самый вменяемый нашли возле железнодорожного вокзала. Вообще бар на улице определяется таким образом: если в заведении шумно, а окна заклеены непрозрачной пленкой, то там продают алкоголь. Я стала читать, почему все так; законно ли вообще продавать алкоголь, и если нет, то почему его все же продают, а если да, то почему все так сложно. Читаю (не дословно): алкоголь разрешен официально, но в культуре пить не принято и порицается обществом, в питейных заведениях не встретить веселые компании, их посещают только отчаявшиеся одиночки, осознающие, что грешат, и поэтому пьют тихо, молча и надеясь, что их никто не заметит. Поднимаю глаза, оглядываюсь; все как по учебнику! Вокруг за столиками одинокие печальные выпивохи, тихонько пялятся в телефоны и не смотрят по сторонам, курят, пьют и снова курят. Накурено так, что хоть топор вешай.
61.
День 12. С утра пошли окультуриваться: выбрали башню Хасана и мавзолей Мухаммеда V. Ну, такое... 86-метровый минарет должен был стать самым высоким зданием исламского мира (для XII века, наверное, неплохо), но дополз только до 44 метров, когда заказчик умер, и на этом стройка остановилась, оставив после себя башню и 200 столбов, так и не ставших колоннами. Мавзолей снаружи совсем обычный, изнутри здорово украшен мозаикой и резьбой. Я, наверное, плохой турист, но гораздо больше мне понравились встреченные по пути к культурному комплексу граффити
62.
63.
Ближе к закату мы вернулись к океану и зашли в касбу Удая - старинную цитадель, построенную в XII веке. Такой город в городе. Это не совсем медина, но тоже состоит из множества узких извилистых улочек с жилыми домами. Во всем Рабате, к которому так и не удалось проникнуться симпатией, касба стала островком спокойствия и хоть как-то оправдала наш приезд сюда. Во-первых, в ней есть очень приятный Андалузский сад,
64.
День 13. Приехав в Рабат, мы распрощались с нашим водителем Лахсеном, который возил нас все это время, и в Касабланку добирались уже на поезде. Касабланка в маршруте не значилась и была всего лишь перевалочным пунктом по пути в аэропорт. Наша группа разделилась: кто-то остался в Рабате и решил ехать в аэропорт вечером, не заезжаю в белый город; кто-то, хотя летел тем же ночным рейсом, поехал с утра, чтобы хоть одним глазком взглянуть на город. У нас был вылет на следующий день, так что мы остались в городе на ночь. Про Касабланку все пишут, что в ней нечего смотреть, кроме мечети Хасана II, но по итогу я считаю ее достойной внимания, и одного неполного дня нам было катастрофически мало. Город большой, живой, красивый, с интересной колониальной архитектурой, самый европейский по духу и современный из всех, где мы были.
Начали осмотр, конечно же, с мечети. Это звезда. Крупнейшая в Марокко и одна из крупнейших в мире, она просто поражает. Чтобы вместить ее в кадр, я отходила и отходила и отходила... И когда дошла до края огромной площади, которая вмещает 80 тысяч человек, поняла, что в объектив фотоаппарата она не влезает целиком. Выручил телефон, у него фокусное расстояние покороче.
65.
Очень приятные оттенки, очень красивые узоры, филигранная работа, но при этом все так сдержанно и элегантно. К сожалению, мы не попали вовнутрь (хотя вот именно в эту мечеть пускают немусульман); там, говорят, еще больше красоты. На строительстве было задействовано 2500 рабочих-строителей и в четыре раза больше декораторов и художников, это о многом говорит.
66.
Процитирую википедию: "Половина площади мечети находится над Атлантическим океаном. По словам главного архитектора — Мишеля Пинсо, его вдохновили слова из Корана: «Трон Аллаха находится на воде». Эту идею он использовал при проектировании постройки. И в самом деле, здание мечети задумано таким образом, чтобы при приливе у молящихся создавалось впечатление, что мечеть плывёт по волнам подобно кораблю. Этот эффект усиливается по мере увеличения высоты волн."
К этим воротам просто необходимо ставить человечка для масштаба Прямо дух захватывает.
67.
Мы вышли далеко за пределы центра и дошли до нового элитного района, по пути проходя через район совсем не элитный. Встретили много разрисованных брандмауэров; в городе каждый год проходит фестиваль граффити, сюда приезжают именитые художники со всего мира. Прям можно делать отдельную экскурсию.
68.
69.
Вернулись в медину, купили сувениры. К нам прицепился мужичок, у которого мы покупали магниты, и повел нас в магазин сладостей. Все в Марокко очень разговорчивые, и торговцы на улицах постоянно пытаются с тобой поговорить и даже не всегда ради того, чтобы что-то продать, а просто ради удовольствия. В Эс-Сувейре все прикалывались над нашими с мужем футболками, в других городах, когда мы шли в составе пяти девчонок и одного мужа, встречные кричали ему, что он lucky man. Этот продавец магнитов пристал ко мне: "Ты марокканка? Я не верю, что ты русская. У тебя есть родственники в Марокко?" - "У меня есть родственники-берберы". - "О! Бербер! Так ты бербер!" И все... Всю дорогу он цеплялся ко мне: "Эй, бербер, направо! Бербер, ты будешь покупать сладости? Бербер, забери свое печенье!" Это очень странно и смешно было.
Когда стемнело, проводили часть людей на вокзал и втроем пошли в новый центр в бар, который я выбрала по отзывам. Подходим - а там охрана у входа, все солидно, мы думаем: а нас вообще пустят таких помятых и грязных? Охранник слышит, что мы иностранцы, расплывается в улыбке, распахивает перед нами дверь, и мы попадаем в настоящую Испанию. Большой выбор напитков, тапас, паэлья, внутри одни иностранцы, большие веселые компании, счастливые лица. В последний день путешествия нам таки удалось по-человечески поесть и выпить в красивом месте. Это успех, я считаю
Да и вообще я считаю, что вся поездка была сплошным успехом лично для меня. Я же как баран: привыкну к чему-то одному и ни на миллиметр не сдвинусь в угоду новому. Езжу уже пять лет в Европу, и так она приелась, что вообще не хочется больше в отпуск. Я в начале года поставила себе цель съездить в нормальное толковое путешествие не в Европу. Это во-первых. Во-вторых, я никогда не ездила пакетным туром, а про формат экспедиций даже и не знала. Оказывается, это так круто! Я же контрол-фрик, но тут смогла расслабиться и вообще ни о чем не думать, а именно отдыхать и смотреть по сторонам. Я прочитала четыре книги за поездку! Компания подобралась отличная, не было ни одного конфликта, все оказались адекватными и интересными людьми. Само Марокко произвело неоднозначное впечатление. С одной стороны - да, другая культура, интересно, красиво. С другой - ну не настолько уж культура отличается, и в общем ощущаешь себя так, как будто ты в Европе, но в самой бедной и убогой ее части Люди, которые были, например, в Иране, остались разочарованы, но мне понравилось; да, тут нет никакого "вау!", почти все достопримечательности симпатичные, но не более, но вот это разнообразие природы, красок, ритма жизни, постоянно меняющаяся картинка очень подкупают; как будто по трем странам поездили. Очень рада, что получилось выбраться, что все вот так сложилось.